La mode peut être marquée à mal comme frivole, mais son pouvoir de courtiser la controverse a toujours fait partie de son allure. Loin d’être «concise» ou «au niveau de la surface», le style se trouve au carrefour de l’identité, de la politique et de l’art, ce qui en fait l’un des paratons culturels les plus puissants. Une ourlet peut déclencher des bouleversements, un t-shirt slogan peut enflammer le débat et une silhouette peut redessiner les limites du genre. En fait, il y a tellement de cas de mode étant un catalyseur de controverse, il est difficile de savoir par où commencer.
© Getty ImagesPensez à la rébellion punk de Vivienne Westwood, à la subversion des normes de genre de Jean Paul Gaultier, ou même à la robe nue de division, qui a toujours du poids aujourd’hui. La provocation est depuis longtemps une muse vestimentaire, avec les designers les plus célèbres du monde en utilisant des éléments de chute des limites dans leurs collections de pointe. Après tout, la mode tiendra toujours un miroir au zeitgeist, reflétant le climat socio-politique sous lequel il a été conçu.
Il y a eu de nombreux exemples récents de controverse notable de la mode. En 2018, Melania Trump a déclenché une controverse mondiale portant une veste Zara arborant le texte « Je m’en fiche vraiment, n’est-ce pas? » Lors de la visite des enfants migrants détenus au Texas. Le message, rejeté par son équipe comme dénué de sens, a été largement interprété comme un débat insensible, enflammé sur le symbolisme, l’empathie et l’optique politique.
De même, la robe de viande de Lady Gaga, fabriquée à partir d’un vrai steak de flanc et conçue par Franc Fernandez, a été fustigé par des militants des droits des animaux. Le chanteur a répondu que le look, porté aux MTV Video Music Awards 2010, était une protestation contre la politique « Don’t Ask, Don’t Tell » et une déclaration sur les droits des femmes. Quoi qu’il en soit, la robe a été conservée comme du bœuf saccadé et est maintenant affichée au Haus of Gaga Museum à Las Vegas.
© Getty ImagesEn tant que lieu de naissance des tendances, le mois de la mode n’est pas étranger à l’étrange controverse. Des moments de tir, bien que plus souvent associés au style de tapis rouge de célébrité, ont été connus pour avoir lieu sur la piste. Des thèmes de collecte obscène aux manifestations de modèle, des commentaires sur la santé mentale et le tollé religieux, la passerelle n’est pas sans drame.
Des sacs à dos humains aux contes Highland Curding Highland, découvrez les cinq moments de piste les plus controversés de tous les temps ci-dessous.
5 controverses les plus inoubliables de l’histoire du mois de la mode:
Gucci printemps / été 2020
Bar l’étrange tombe, les modèles provoquent rarement une scène lors de défilés de mode. Lors du spectacle du printemps / été 2020 de Gucci, le mannequin Ayesha Tan-Jones est apparu sur le défilé du voyageur avec « la santé mentale n’est pas la mode » écrite sur leurs mains, en protestation silencieuse contre l’utilisation par Alessandro Michele des créations d’inspiration des nacs de déménage. Le moment provoque la sensation en ligne, ce qui a conduit la collection de Michele à devenir viral.
Tan-Jones a expliqué plus tard sur Instagram que, en tant que personne qui a connu des défis en matière de santé mentale et en a été témoin dans des êtres chers, ils l’ont trouvé « blessant et insensible » pour une grande maison de couture d’utiliser de telles images pour un moment de mode éphémère. Ils ont souligné que les coussins de force symbolisent une ère cruelle en médecine lorsque la maladie mentale était mal comprise et que les patients ont été maltraités et torturés dans les institutions.
© Getty ImagesRick Owens printemps / été 2016
Le spectacle printemps / été 2016 de Rick Owens a choqué le monde de la mode avec son esthétique brut et conflictuelle. Les modèles ont parcouru la piste dans des tissus minimalistes, drapés en cuir et transparent, mais la véritable provocation est venue de la pièce de l’émission: les humains sont littéralement attachés ensemble, l’un en portant un autre comme un sac à dos.
Un commentaire sur la marchandisation du corps, la vision sombre et dystopique d’Owens, associée à sa palette de draperie et de monochrome signature, s’est appuyée sur l’art de la performance – une expérience inconfortable et déroutante pour les téléspectateurs confrontés à la boiterie a paradé le défilé.
Alexander McQueen printemps / été 2001
Comme le spectacle du printemps / été 2020 de Gucci, le commentaire de McQueen sur la santé mentale était un sujet de débat brûlant. Le designer Vos La collection printemps / été 2001 a choqué le public avec son spectacle sombre et immersif. Situé à l’intérieur d’une boîte en miroir et inspirée de l’asile, le spectacle comportait des modèles (y compris Kate Moss et Erin O’Connor) dans des robes sculpturales, des vêtements de bondage et des ensembles d’écart de la peau qui ont épousé la vulnérabilité et la provocation. La pièce maîtresse, un modèle dissimulé derrière un rideau translucide enveloppé de vrais papillons et nus, à l’exception des ornements stratégiquement placés, des téléspectateurs sidés, les forçant à affronter la beauté, le désir et le piégeage.
La chorégraphie du glamour et du grotesque de McQueen, associée à une musique obsédante et à une mise en scène théâtrale, a créé une tension troublante tout en redéfinissant les limites de la couture.
Alexander McQueen automne / hiver 1995
L’automne / hiver 1995 d’Alexander McQueen Viol des hautes terres La collection a choqué le public avec sa vision brutale et conflictuelle de l’histoire de l’Écosse. Les modèles ont pris d’assaut la piste dans le tartan déchiré, les tissus en détresse et les couches asymétriques, leurs cheveux et leur maquillage dégâtés, évoquant des images de violence et de violation sexuelle. McQueen l’a décrit comme «un viol métaphorique des Highlands», faisant référence à l’oppression historique de l’Angleterre de l’Écosse – mais l’imagerie explicite et le style brut et agressif profondément instable.
Le spectacle a cimenté le statut extraordinaire du diplômé de Saint Martins dans la mode, présentant un génie créatif qui l’établirait bientôt comme l’un des véritables visionnaires de l’industrie.
© Penske Media via des images GettyJean Paul Gaultier automne / hiver 1993
Jean Paul Gaultier en 1993 Rabbi chic Collection stupéfaite du public en fusionnant une tenue religieuse juive hassidique traditionnelle avec des silhouettes provocantes et de haute couture. Les modèles se pavanaient dans des capes inspirées de Tallit, des chapeaux de type kippa et des barbes exagérées, fusionnées avec la corsetry signature de Gaultier et la couture théâtrale. La collection a créé un tollé alors qu’elle remet en question les conventions autour des symboles sacrés, mélangeant la révérence avec une irrévérence ludique.
Les critiques et les spectateurs ont été divisés: certains ont pleuré l’insensibilité culturelle blasphématoire, tandis que d’autres ont félicité la subversion intrépide de Gaultier des normes et de l’iconographie religieuse, arguant qu’aucun sujet n’est intouchable dans la mode.
